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Koi

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Pez de origen japones, su nombre significa "amor"

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koi (del japonés コイ Koi, ‘carpa’, cuyo homónimo también significa ‘amor’ o ‘afecto’) son variedades ornamentales domésticas de la carpa común. Se cree que son originarias de Asia oriental, desde el mar de Aral hasta el mar Caspio. El cultivo de las carpas ornamentales floreció en China durante la Dinastía Qing y en Japón con la Era Yayoi. Se cree que los koi traen buena suerte. Al igual que las carpas salvajes, los koi son peces muy resistentes.

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Contenido

Siglo IVD.c.

En el siglo IV d.C. ya se mencionaban carpas de colores en libros chinos y coreanos. No obstante no es hasta el siglo XIX cuando comienza a popularizarse de manera significativa en la prefectura Niigata de Japón. Los granjeros de arroz ya criaban carpas comunes para alimento. Éstos se dieron cuenta de que había carpas de color más brillante que las habituales, lo que las hacía más vulnerables a los depredadores. Las criaron y cruzaron hasta formar pautas de colores bien definidas. Siglo XIX D.c. Alrededor del siglo XIX esta carpa comenzó a popularizarse entre los agricultores de arroz quienes las criaban como alimento, poco a poco se fueron dando cuenta de que había carpas de color más brillante que las habituales. Las criaron y cruzaron hasta formar pautas de colores bien definidas convirtiendo la cría de peces Koi en un autentico Hobby.

1900

El hobby no se extendió por todo Japón hasta 1914, cuando se expusieron en la exposición anual de Tokio. La cría de carpas ornamentales en estanques koi se popularizó por todo el mundo, siendo llevadas desde Asia al resto de países. Gracias a la aparición de la bolsa de plástico, durante los transportes en barco apenas se producían muertes, hecho que fomentó la expansión de kois. Hoy en día son peces típicos de las tiendas de animales, y criadores especializados han llegado a criar ejemplares valorados en 100.000 euros.

Características

Los peces koi pertenecen a la familia de los peces dorados y son uno de los peces de agua dulce más populares y de los que puede llegar a alcanzar grandes longitudes si se les da el mantenimiento adecuado. No obstante son peces que pueden manejar muy bien su supervivencia, incluso cuando sus dueños están ausentes por un tiempo. Lo más importante es mantener una buena calidad del agua, ya pues su salud depende del agua dulce Además el volumen del agua se debe mantener alto para que los productos de desecho se diluyan fácilmente. Su popularidad viene dada por su longevidad y color, realmente son unos peces muy admirables. Aquí te proponemos algunas pautas para que puedas disfrutar con éxito de estas maravillosas criaturas en tu acuario.

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Alimentación

El que el pez pida comida no es que tiene apetito. En el caso puntual del koi y del carassius, puede seguir pidiendo comida teniendo el estómago lleno. Si cada vez que nos pide comida se la damos, tendremos algunos problemas: mala calidad de agua, alta cantidad de excrementos, baja tasa de crecimiento.

Cantidad de alimento

Es recomendable que alimente a los peces solo lo que puedan comer en 4 minutos. Cualquier alimento fuera de este período no será digerido ni asimilado. La frecuencia de la alimentación es variable, visite la guía de la alimentación. De todas formas, no se obsesione con este punto, al principio puede que le sea complicado darse cuenta cuanta cantidad darle a los peces, con el tiempo uno aprende a conocer a sus propios peces. No se preocupe, no morirán por falta de comida si les da menos de la necesaria pero si pueden llegar a morir por exceso.

Tamaño del alimento

El tamaño y tipo de alimento depende del tamaño y especie del pez. No se debe alimentar a un pez pequeño con stick grandes ni alimentar a un pez adulto con pequeñas escamas. El tamaño del alimento va en relación al tamaño de la boca y del pez. Claro, usted dirá "Pero hay muchos tipos de alimentos!" Es verdad, pero además del tipo, importa el tamaño, siempre recordando que deben comer lo que puedan en 4 minutos, no más. Para lograr eso, el tamaño debe ser acorde a la boca. Si alimentamos con comida más grande no comerán mucho dado que tardaran en romper la comida, en cambio, si le damos comida pequeña a un pez grande comerá mucho más de lo que necesita.

Si usted tiene diferentes tamaños de peces en el estanque (lo común), es aconsejable primero mover con los dedos el agua para que los peces se aproximen. Primero vendrán los peces pequeños y luego los grandes. Cuando los vea, arroje el alimento para los grandes y el alimento para los pequeños también pero no en el mismo lugar, un tanto al costado. Siempre algún pez grande comerá comida de los pequeños y lo mismo al revés, pero de esta forma aumentamos las probabilidades de que todos coman la comida correspondiente a ellos.

Alimentos estacionales

La forma de ser del pez de estanque están en directa relación con el ambiente en donde viva, la temperatura del cuero es 1C por arriba de la temperatura del agua. Por lo tanto, el pez necesita ser alimentado según la temperatura del ambiente. Esto significa que requerirá diversos alimentos durante los meses del invierno y otros alimentos durante al verano. Esto es porque su metabolismo se reduce con temperaturas bajas y aumenta con temperaturas altas. Revise la guía de alimentación para ver que alimentos darles de acuerdo a la temperatura del agua y a la especie del pez (no todos los peces comen lo mismo).

Si esto lo dice en las tiendas de acuarios, lo mirarán con cara de loco, le dirán que el alimento "base" para peces de estanques es para todo el año. Es verdad, pero las diferentes marcas ofrecen los alimentos base y luego los complementos, tales como de color, el primavera el energizante, etc., etc. Lo importante no es la gama, es mirar la composición del alimento y compararla con la guía que le presentamos. Haciendo, eso se asegurará que sus peces estarán sanos todo el año y no sufrirán problemas gastrointestinales.

Para hacer crece al pez es recomendable alimentarlo con pequeñas cantidad regulares de comida bien conservadas y frescas. Alimentar en grandes cantidades 1 vez al día no asegurará que crezca más el pez, al contrario, crecerá pero más lento que si se dan pequeñas raciones de alimento. Además de dar grandes cantidades, si el alimento es demasiado rico en proteínas tendremos problemas con la calidad del agua del estanque.Alimentarlos correctamente: asegúrese de darles una alimentación adecuada a sus peces koi. Los más jóvenes requieren más proteínas que los adultos. La cantidad de alimentos proporcionada debe ser tal que se la puedan comer en cinco minutos, no los sobrealimente porque podrías causarle la muerte.

Guía de la alimentación

La alimentación del pez de estanque - lago está relacionada, además de la nutrición, en directa proporción con el metabolismo del pez que está a su vez en relación con la temperatura del agua. Los alimentos ricos en proteínas (30-40%) son muy "duros" de digerir cuando la temperatura del agua es inferior a los 18C.

Esto no significa que los peces no comerán a esa temperatura, simplemente tardarán más en la digestión y asimilación de algunos elementos del alimento. Por ende, la alimentación del pez varía de acuerdo a la temperatura del agua, con lo que cambia la comida en base a que época del año estemos. Con esto, nos aseguramos que la química del agua no se vea afectada por los sobrantes de alimentos no digeridos, de lo contrario se producirán picos de elementos nitrogenados aumentando las algas unicelulares, bajando la concentración de oxígeno disuelto en el agua, aumentando el pH, etc.

Por otra parte, puntualmente en los peces de agua fría como el carassius y el koi, tenemos que recordar que el estómago funciona un tanto diferente a lo que conocemos, el alimento se almacena ahí y cuando viene alimento nuevo empuja al viejo hacia afuera si este está solamente a medio digerir. Con esto, es muy importante dar de comer a estos peces en pequeñas cantidades (no más de 4 minutos) para que esas pequeñas cantidad llene justo el estómago y no sobre así no producirá tanto excremento.

El alimento de los peces debe estar fresco como todo el alimento y los alimentos empaquetados se deben utilizar en el plazo de tres meses para prevenir pérdida nutriente del alimento. Tabla ilustrativa de la relación entre temperatura, cantidad de alimento y tipo de alimento:

Tabla guía de alimentación para peces Koi

Tipos de comida

Los peces de estanques, de por sí ingieren diferentes alimentos, no solo el que le administremos. El estanque al estar en el jardín, muchos insectos se posan en las hojas de las plantas flotantes o quedan atrapados en superficie del agua. Esos insectos son comida (muy buena) para los peces.

Además, en propio estanque genera la alimentación base: el vegetal. El mismo estanque se encarga, a través de las algas tapizantes, de proporcionar alimento a los peces. Por otra parte, también en el estanque se cultivan diferentes tipos de larvas que son alimento de los peces. Es por ello siempre veremos a los peces "chupando" la superficie en la noche, dado que es la hora donde más insectos y larvas hay en el agua.

Partiendo de estos conceptos fundamentales en la alimentación de los peces de estanques - lagos, tenemos que cuidar la cantidad y variedad de alimento "fuera del estanque" que le damos a nuestros peces como ser los granulados, papillas, etc. Hay un viejo dicho, muy acertado, recordemos: "le damos de comer a los peces, no al estanque".

Tanto los alimentos comerciales como las papillas caseras, pueden ser administradas a los peces durante todo el año, pero en invierno se debe bajar la dosis dado que el agua fría baja el metabolismo del pez y si seguimos dando la misma cantidad de comida, la química del agua cambiará disparando los elementos nitrogenados del agua dando como resultado una disminución en la capacidad del pez en respirar, aumento de algas unicelulares, reducción de la concentración de oxígeno. También, no es conveniente alimentar todos los días a los peces de estanque, es muy común alimentarlos cada 2 días en épocas de calor y cada 3-4 días en épocas de frío. Esto no es una regla, es una observación, en algunos estanques se debe alimentar todos los días a los peces y en otros una vez a la semana, usted con el tiempo irá notando cada cuanto alimentar a los peces.

Alimentos en escamas / sticks

La mayor parte de los alimentos comerciales para peces de estanques se presentan en estas dos alternativas: escamas y/o sticks. No son lo mismo, cada uno tiene una finalidad diferente. Las escamas se la emplea para los estanques donde predomina los peces de bocas pequeñas. Estas escamas son suaves y fáciles de romper cuando están en contacto con el agua. Cabe aclarar que flotan durante varios minutos antes de sumergirse hacia el fondo.

En cambio, los sticks son más grandes y duros pero también se ablandan en contacto con el agua. Los sticks se los usa para peces medianos y grandes, es casi el alimento base más utilizado en estanques dado que lentamente se desgrana con lo que todos comen.

Estos alimentos, en cualquiera de las 2 presentaciones poseen una característica en común: son deshidratados. Al ser deshidratados, al primer contacto con el agua se hinchan. Esta característica en los peces puede ser fatal si comen las escamas o los stick apenas se los coloca en agua. ¿Por qué? Porque se les hincharía el alimento en el estómago provocando problemas gastrointestilanes y de vejiga natatoria. Es por eso que es mejor utilizar alimentos de tamaño grandes dado que son más densos con lo que no se hincharán tanto, siempre en relación al tamaño de la boca del pez. Otra característica a tener en cuenta con este tipo de alimentación es la calidad, no todos los alimentos comerciales de este tipo son de iguales calidades, tenemos que fijarnos antes de comprarlos en su composición.

Si el tamaño de la boca del pez da para stick (palitos), no lo dude, deje las escamas y pase a los stick que se hinchan un 60% menos que las escamas. Dentro de estos dos tipos de comida, tenemos diferentes variedades en cuanto a contenido. Estos son con aditivos o refuerzos de diferentes clases, estas son algunas de ellas:

  • Alimento con refuerzos para dar mejores colores.
  • Alimento con refuerzos de las defensas del pez.
  • Alimento con refuerzos para problemas gastrointestinales.
  • Alimento con refuerzos para la época de reproducción.

Papillas caseras

Es un alimento en presentación de pasta preferido por muchos estanqueros dado el alto contenido de proteínas que aportan a la dieta de los peces de estanques. Esto se reflejará en el crecimiento de los peces, así como en una mayor coloración de las escamas y aletas. Las papillas tienen como principal beneficio el ser de origen 100% natural así como el evitar la inflamación de la vejiga, problema asociado frecuentemente con los alimentos secos.

No cualquier tipo de papilla es adecuada para los peces de estanques. Se requiere de un correcto balanceo de los ingredientes en cantidad, calidad y aportes. El suministro de las papillas no es igual al suministro de alimentos secos, las cantidades deben ser inferiores. También, con ciertas papillas mejoraremos la calidad de vida de peces con problemas de vejiga natatoria originados por problemas genéticos, este tipo de enfermedades no tienen cura pero con las papillas notaremos grandes mejoras en su calidad de vida.

Alimentos vivos

No tiene mucho sentido criar alimentos vivos como artemias salina, larvas de mosquitos, etc. para los peces de estanques de jardín, dado que en el propio estanque hay insectos como mencionamos en el inicio de este escrito.

¿Qué insectos hay en el estanque?

Son muchos los que veremos en el estanque que serán alimentos de los peces. Estos son algunos de ellos:

  • Larvas de mosquito
  • Larvas rojas
  • Larvas blancas
  • Caracoles de tierra
  • Caracoles de agua
  • Girinos
  • Grillos
  • Abejas
  • Avispas.
  • Libélulas
  • Escarabajos
  • Pulgas de agua

Estos son algunos de los insectos que andarán por el estanque, puede ser que no los vemos dado que salen principalmente de noche, pero les aseguro que tampoco los verán ya que son comida de los peces.

Tamaño del acuario y cantidad de peces:

Tenga en cuenta el tamaño de su acuario antes de comprar peces koi, la cantidad depende totalmente del espacio disponible. Haga sus cálculos teniendo como base que un pez koi adulto requiere 100 litros de agua para sobrevivir. Con ese dato puedes estimar el número correcto de peces, según la cantidad de agua de su depósito. Las condiciones de hacinamiento pueden causar la muerte de estas adorables criaturas. Los koi son peces muy longevos, en condiciones normales viven de 20 a 30 años, aunque se conocen ejemplares con 200 años. Además de ser peces muy tranquilos, pueden llegar a reconocer a sus dueños, y añadido a su capacidad de vivir a temperaturas muy diferentes, le convierten en un animal ideal para estanques particulares. Dependiendo de la variedad, las carpas, llegan a medir 80 o 90 centímetros y pesar más de ocho kilos, pero hay variedades que alcanzan el metro de longitud.

Anatomía del koi

Koi anatomia.png
  • 1: Ojos: los ojos están adelante de las agallas. El koi puede ver en dos direcciones al mismo tiempo, a un lado del cuerpo así como para arriba o para abajo.
  • 2: Fosas nasales: las fosas nasales están por delante y ligeramente encima de los ojos. Las fosas nasales son usadas solamente para los olores.
  • 3: Bigotes: los bigotes están localizados sobre el labio superior del koi y contienen un gran sentido al tacto. Son receptores para ayudar a localizar alimento.
  • 4: Branquias: las branquias tienen una función similar a los pulmones. Las branquias son servidas por una serie doble de filamentos largos y finos. Cuando el agua pasa, el oxígeno es absorbido por los filamentos y es transportado directamente al cuerpo. De retorno, se devuelve al agua el dióxido de carbón.
  • 5: Aleta pectoral: las aletas pectorales son apareadas y localizadas sobre los lados inferiores del koi. Ellas son usadas para posibilitar al koi darse vuelta casi sobre el mismo eje, esto es hecho ya que una aleta trabaja en sentido contrario a la otra. También sirven para frenar los movimientos del koi, y también las utiliza cuando busca alimento para remover el suelo.
  • 6: Hígado: cumple la misma función que el hígado humano. Hace de filtro de la sangre, sacando las impurezas y controla el mando de la comida digerida. También produce la bilis que es usada en la digestión / absorción de la grasa.
  • 7: Vesícula: localizada por debajo del hígado, la vesícula almacena la bilis y lo libera para ayudar con digestión.
  • 8: Aleta pélvica: las aletas pélvicas o ventrales son apareadas y localizadas sobre los lados inferiores del koi aproximadamente en el medio del cuerpo. Las aletas pélvicas permiten al koi elevarse o descender cuando nada, digamos que actúan como hidrodeslizadores.
  • 9: Bazo: el bazo produce células de linfa (un fluido amarillo consiste principalmente en el plasma de la sangre y las células blancas) y son almacenas en las células rojas.
  • 10: Intestinos.
  • 11: Órganos reproductivos: los órganos internos sexuales del macho son los testículos y los ovarios en las hembras. Tanto en el macho como en la hembra están localizados debajo de la vejiga de nadada. Los huevos y la salida del esperma están localizados delante de la apertura urinaria.
  • 12: Ano: el ano está localizado adelante de la aleta anal. El excremento y la orina son expulsados por aquí.
  • 13: Vejiga Urinaria: la vejiga urinaria toca una parte importante en la anatomía del koi. Cuando el volumen contenido de sal del koi es más alto que el del agua donde vive el koi, dicho pez intenta igualar la concentración de sal con el agua. Esto lo hace continuamente, este proceso es llamado ósmosis. Como resultado de este proceso, los koi liberan el agua en exceso.
  • 14: Aleta anal: la aleta anal está localizada por delante de la cola y es la que permite tener estabilidad al koi.
  • 15: Aleta caudal: la aleta caudal sería el timón de los koi y puede ser usada para aumentar/reducir la velocidad del nado.
  • 16: Riñón.
  • 17: Vejiga natatoria: la vejiga natatoria localizaba por debajo de la espina dorsal consiste en 2 diferentes cámaras. El koi ajusta su posición por inflado o desinflado de estas cámaras, esto cambia la densidad en relación con el agua circulante. En conjunción con el sistema auditivo controla la orientación del koi, en nivel en que nadan, etc.
  • 18: Aleta dorsal: la aleta dorsal localizada sobre la parte superior del koi es el mayor estabilizador del koi. Esta aleta trabaja en una manera similar a una quilla de un barco. El koi puede bajar la aleta dorsal y crear un efecto más aerodinámico cuando desea moverse en velocidad más rápidas. Interesante, no?

Enfermedades

Si observas que los peces koi se encuentran inactivos o surge un cambio en su comportamiento normal, entonces puede tratarse de una enfermedad. Generalmente se enferman debido a infecciones bacterianas, originadas a su vez por un pez nuevo que se haya introducido al acuario, una planta infectada o un juguete. Si está seguro de que alguno de sus peces está enfermo, entonces separelo de los otros peces y cambie el agua del acuario inmediatamente para evitar que el resto se contagie.

El pez Koi llamado "Tancho", que posee como característica principal su color blanco, con una mancha roja sobre su cabeza o lomo, es el más buscado por los amantes de este tipo de peces

Todos los peces son más activos cuando hay temperaturas adecuadas elevadas dado que su metabolismo se acelera. Esto nos da como dato que el pez, en un estanque, crecerá más en primavera/verano que en otoño/invierno.

Primeras medidas con peces enfermos

Comentaremos los primeros pasos a hacer cuando nos encontramos con un pez enfermo en el estanque de jardín:

  • Se debe apartar el pez a otro recipiente. Un lugar adecuado es el recipiente de cuarentena.
  • Llenar la mitad del recipiente con agua de la siguiente manera: 50% con agua del estanque y 50% con agua nueva sin cloro. Posteriormente se debe conectar el filtro de cuarentena. El agua nueva sin cloro debe tener un ph entre 7-7.5
  • Aplicar en el recipiente 1 gota de azul de metileno cada 5 litros de agua.
  • Observar los síntomas del pez y compararlos con enfermedades conocidas, si tiene dudas consultenos.
  • Esperar 24hs a ver si tiene mejoras, si las tiene repetir la dosis del azul de metileno luego de cambiar el 30% del agua.
  • Todos los días mientras que esté en el recipiente de cuarentena, se debe realizar un cambio parcial diario del 30% de agua con agua nueva sin cloro (de ph 7-7.5)
  • Observar si los otros peces del estanque presentan síntomas.
  • Observar la salud de las plantas.
  • Medir los parámetros del agua del estanque. Medir el pH, NO2, NO3.
  • La mayoría de las enfermedades de los peces de estanque son causadas por bacterias u hongos. Con el azul de metileno curaremos a los peces. Pero hay veces que son producidas por otras causas como parásitos. Para ello, deberemos tratar (luego del azul de metileno) al pez con un medicamento específico.

Síntomas / Conductas

Peces "Koi" su nombre en japones significa "amor" o "afecto"

Aletas retraídas

El pez no despliega las aletas, sobre todo la aleta dorsal.

Causa: Puede que esté incubando alguna enfermedad o tenga stress. Estos último es común cuando el pez es nuevo en el estanque o cuando el estanque sufrió algún cambio brusco como limpieza grande, cambios de plantas, etc.

Solución: Revisar los parámetros. Si llegáramos encontrar alguna fuera del rango deseado, corregirlo. Si llegaran a estar en el rango deseado observar detenidamente el pez a la guarda de algún cambio de estado. A su vez, si esto se sucede desde siempre, es malformación de la aleta dorsal.

Boquea en la superficie

Síntoma 1

El pez boquea en la superficie del agua, con respiración agitada. En algunos casos además sus movimientos son lentos y aletargados. Causa del síntoma 1: Baja concentración de oxígeno en el agua.

Solución del síntoma 1: Revisar los parámetros del agua del estanque. Revisar el filtro del estanque dado que falta oxigenar el agua. Si no se dispone de filtro agregar aunque sea una bomba que haga circular el agua y/o bomba de aire en forma inmediata. También hace bajar la concentración de O2 el tener en gran escala algas unicelulares (agua verde), en este caso también aumentar la oxigenación del agua y aplicar un anti-algas para reducirlas; luego colocar plantas flotantes en el estanque para evitar que vuelvan a crecer. El producto anti-algas es una medida que no debe ser considerada como permanente, solo como una medida rápida. Si no se eliminan las causas de la generación de las algas, no importará cuanto anti-algas utilizaremos que siempre las tendremos.

Síntoma 2

Además del síntoma 1 presenta las branquias inflamadas, abiertas o enrojecidas. Causa del síntoma 2: Infección branquial producida por parásitos o infección.

Solución del síntoma 2: Revisar los parámetros del agua del estanque. Separar al pez infectado a un recipiente aparte con agua del estanque. Colocar un aireador (bomba de aire) con una piedra difusora a máxima potencia. Ahí se aplica tripaflavina (acriflavina), 1 gota cada 3 litros de agua. El recipiente debe tener tapa dado que los peces de estanques al estar en recipientes pequeños tienden a saltar. Además el recipiente no debe recibir luz. A las 72hs cambiar el 50% del agua con agua nueva sin cloro y repetir la aplicación en 1 gota cada 5 litros de agua. Durante el tratamiento no debe ser alimentado el pez.

Espasmos

Pueden ser ocasionados por lesiones internas que han sanado, pero han dejado secuelas en el pez. En este caso no tiene cura. Otra causa de los espasmos es que el agua tenga algo elevado la concentración de fosfatos. Para saber si es así, medir los fosfatos en el agua; de encontrarlos elevados cambiar parte del agua del estanque y colocar de forma inmediata gran cantidad de plantas sumergibles como elodeas, vallisnerias y flotantes como salvinia, lemna minor, etc.

Falta de apetito

Tiene 3 causas la falta de apetito.

  • 1:La primera es que el pez esté acostumbrado al alimento. Esto es así cuado vemos el pez ingerir la comida pero la escupe inmediatamente. Para remediar esto recomendamos cambiar la marca de la comida.
  • 2: constipación / estreñimiento, si no lo vemos defecar entonces será necesario darle trocitos de lombriz de tierra previamente limpiados untados en aceite vegetal, esto actúa como laxante. Además, se deberá interrumpir la alimentación y pasar a darles de comer comida hidratada. Recordemos que la alimentación de un pez de estanque no es la misma que un pez de acuario.
  • 3:Es cuando vemos al pez delgado y sin ganas de comer. Esto indica que el pez tenga anemia, la mayoría de las veces es originado por parásitos intestinales. Es raro que esto suceda en un pez de estanque, pero de llegar a pasar es necesario retirar al pez del estanque e introducirlo en un recipiente con agua del estanque. El recipiente debe tener oxigenación permanente. Es conveniente tener el recipiente con tapa tipo mosquitero dado que los peces criados en estanques cuando están en recipientes pequeños tienden a saltar. En el recipiente se debe aplicar tripaflavina (acriflavina) en la dosis de 1 gota cada 3 litros de agua. Además el recipiente no debe recibir luz. A las 72hs cambiar el 50% del agua con agua nueva sin cloro y repetir la aplicación en 1 gota cada 5 litros de agua. Durante el tratamiento no debe ser alimentado el pez.

El pez se esconde

El pez se aparta de los otros peces, se esconde entre las plantas y/o cuevas. Se queda quieto en el fondo. En estas circunstancias el pez puede que esté incubando alguna enfermedad o si es hembra, puede que se esté reponiendo de la expulsión de los huevos. Lo recomendable es revisar los parámetros. Si llegáramos encontrar alguna fuera del rango deseado, corregirlo. Si llegaran a estar en el rango deseado observar detenidamente el pez a la guarda de algún cambio de estado.

Parado sobre cabeza

Puede ser ocasionada por:

  • 1: Gusanos en los intestinos. En este caso separar al pez en un recipiente aparte con agua del estanque. El recipiente debe tener oxigenación permanente. Es conveniente tener el recipiente con tapa tipo mosquitero dado que los peces criados en estanques cuando están en recipientes pequeños tienden a saltar. En el recipiente se debe aplicar tripaflavina (acriflavina) en la dosis de 1 gota cada 3 litros de agua. Además el recipiente no debe recibir luz. A las 72hs cambiar el 50% del agua con agua nueva sin cloro y repetir la aplicación en 1 gota cada 5 litros de agua. Durante el tratamiento no debe ser alimentado el pez.
  • 2: Mala calidad del agua, en cuyo caso habrá que restablecer los parámetros correctos.
  • 3: Daño en la parte delantera del riñón. No tiene cura.
  • 4: Acumulación de gas por descomposición de la comida, la cual es causada por las bacterias. Separar al pez en un recipiente aparte como comentamos en el punto 1 y aplicar 1 gota de azul de metileno cada 3 litros de agua, a las 48hs cambiar el 50% de agua y aplicar 1 gota de azul de metileno cada 2 litros de agua.
  • 5: Las hembras hacen esto cuando están cansadas tras el largo cortejo por parte de los machos. De esta manera evaden el ser empujadas hacia abajo.

Movimientos bruscos

El pez se comporta súbitamente de forma anormal. Ej. movimientos bruscos, disnea, etc. La causa más común es que haya sufrido de algún tipo de intoxicación, puede deberse también a substancias tóxicas externas (cloro, cobre, etc). La solución a esto es antes que nada controlar los valores del agua, de notar alguno fuera del rango arreglarlo. Mientras, separar al pez a un recipiente con agua nueva sin cloro y que tenga oxigenación al máximo. Los movimientos bruscos son consecuencia de la falta de O2 en el cerebro, no tiene cura, solo esperar que mejore. Dependiendo de que tan pronto nos percatemos de esto, más chances tiene el pez de recuperarse. De llegar a hacerlo, es lento el proceso de recuperación. Durante este proceso debemos cambiar el 30% del agua cada 48hs y siempre tener la oxigenación las 24hs al máximo. Durante las primeras 48hs no hay que darle de comer.

Ingiere burbujas

Se deben de revisar las branquias. Puede ser que ingieran las burbujas como una forma de despejarlas. Los goldfish (carassius) y koi no tienen una abertura desde los intestinos hacia la vejiga como sucede con otros peces. El aire entra y sale de la vejiga por medio de una red de vasos capilares en las paredes de esta. En algunos casos, se puede formar un tejido duro sobre ellos, lo que impide que se dé este intercambio, de tal forma que algunos peces opten por ingerir las burbujas de aire, acción que parece causarles alivio. No existe cura para esto.

Flotación, problemas de equilibro

El pez nada boca arriba o bien de costado, tiene problemas para sumergirse o elevarse. Es originada ya sea por una sobrealimentación de alimentos secos (flakes, pellets) o bien por malas condiciones del agua. Esto es muy raro que suceda en estanques, salvo que esté sobre-poblado. La causal de esto es que el intestino se inflama apretando al vejiga provocando su hinchazón y originando los problemas de equilibrio. De llegar a notar esto, interrumpir la alimentación de los peces durante 48hs, no te preocupes, comerán de las algas que es justamente lo que se busca. Luego de 48hs de persistir el problema darle de comer arvejas sin cáscara. Las arvejas (chícharos) actúan como laxante. Para que no le vuelva a pasar esto a los peces, es conveniente variar su alimentación con fibras, pero repetimos: es muy raro que esto ocurra en un estanque dado que el pez está continuamente comiendo algas, insectos, etc.

Reclinado sobre costado (cuando flota)

La cusa más común en los estanques de esta conducta es tener altas las concentraciones de NO3 en el agua. De ser esto colocar inmediatamente en el estanque plantas de crecimiento rápido y flotantes. Otra causa es que el pez este ciego, y por lo tanto no pueda mantenerse alineado.

Infecciones, parásitos, bacterias, peritonitis y otros virus pueden debilitar al pez, de tal manera que no pueda mantenerse sobre su eje vertical. La falta de oxígeno en el agua puede ser otra causa.

Parado sobre la cola

Puede ser ocasionada por:

  • 1: Mala calidad del agua, en cuyo caso habrá que restablecer los parámetros correctos.
  • 2:La hembra ha soltado los huevecillos y se encuentra exhausta, en cuyo caso se recuperará eventualmente.

Refregarse

El pez está continuamente frotando su cuerpo contra las plantas, rocas, fondo y todo objeto del estanque. Esto puede ser ocasionado por parásitos externos. Observar si presenta algún otro síntoma como branquias enrojecidas, punto blanco, etc. Por otro lado, si este comportamiento es luego de haber sido manipulado con alguna red o con las manos, es común.

Aletargado

Es el primer síntoma de que algo anda mal. Habrá que realizar un examen físico para detectar el problema. Revisar también el estado del agua y sus parámetros. Si el examen físico no arroja ningún resultado, esperar algún otro síntoma.

El pez nada como dormido

Cuando el pez nada como dormido, lento, boqueado cada tanto controlar los valores del agua, es síntoma de tener el pH elevado a más de 8.5

El stress en los peces de estanques

Estanques de exposición para la crianza a nivel industrial del Koi en Japón

El stress del pez en los estanques es el malestar más común. Estas son las causas más frecuentes:

  • Sacar al pez del agua con una red simplemente para verlo (hay gente que lo hace).
  • Transportándolos.
  • Alimentándolos de forma incorrecta o de mala calidad.
  • Tocando continuamente al pez.
  • Si el pH es alto o bajo.
  • Si hay cambios muy bruscos de elementos nitrogenados.

La tensión producida por el stress conduce a muchas afecciones o enfermedades dado que les baja la defensa y queda al descubierto para las bacterias u hongos. Los parásitos y bacterias siempre están presentes en el estanque (salvo que se utiliza filtro UV donde bajan sustancialmente la cantidad) esperando que el pez se debilite para atacarlo. Para evitar el stress en los peces, hay que ofrecerles un hábitat saludable. Estas son algunas cositas que puede hacer para darles eso a sus peces:

  • Mantenga la buena calidad del agua. Realice mediciones periódicas para controlar que la calidad del agua no baje.
  • Utilice la red en el estanque solo cuando sea necesario. No saque a los peces para verlos ni introduzca la red para ver como nadan.
  • Correcta concentración de oxígeno en el agua. No desconecte los filtros ni bombas a la noche ni en días calurosos. Es cierto que las plantas producen oxígeno pero solo durante el día, a la noche también consumen oxígeno como los peces.
  • No medique por medicar el estanque. Hágalo solo cuando sea necesario.
  • Sea cuidadoso cuando toca al pez. A veces, es necesario si o si tocar al pez, por ejemplo para curar una herida cortante. Hágalo con cuidado, no acaricie al pez dado que le sacará la mucosa protectora y escamas.
  • No sobre-alimente a los peces. Recuerde, hay que alimentar a los peces, no al estanque.
  • No golpe el agua fuertemente. Es lindo ver como cuando movemos el agua con los dedos vienen los peces, eso está bien pero no se debe golpear con fuerza el agua.
La imagen nos muestra las Bolsas de traslado individual masivo, desarrolladas por los Japoneses para evitar el estrés y daños a los peces Koi

Predadores de los Koi

En la naturaleza los principales depredadores de este hermoso pez son las ranas y sapos. Las aves como el águilas, garzas y cigueñas. También las nutrias, comadrejas, mapaches y algunas clases de osos, que conviven en el mismo territorio de las carpas.

Junto al hombre sus principales depredadores son los gatos, aunque en menor cantidad pues le temen al agua, pero cuando logran vencer la timidez por sobre el hambre, este sabroso bocado tiene prioridad, vuelven una y otra vez. Los patos también se convierten en depredadores de este pez cuando aun es pequeño. Esta ave se sumerge bajo el agua y puede comer una gran cantidad de peces pequeños.

Salta fuera del estanque

A pesar de lo que puede pensarse, los peces que saltan fuera del estanque pueden extender su supervivencia de acuerdo a varios factores. Viven más cuando la temperatura ambiente es fría. Sobrevivirá por más tiempo si aterriza en una superficie que no absorba la humedad, y si cae mucha agua en el piso o está lloviendo. Lo más que pueden vivir de cumplirse estas condiciones es una hora.

El pez tiene probabilidades de ser rescatado si la piel no se quiebra a la menor flexión. De encontrarlo con vida se recomienda hacer lo siguiente: colocar inmediatamente al pez en un recipiente con agua del estanque, y utilizar una taza para enjuagarlo delicadamente (utilizando agua del mismo recipiente), esto con la finalidad de remover las partículas que se adhirieron a él. No se debe frotar al pez con fuerza, ya que esta acción puede dañar la piel del pez, más aun si es pequeño. Es muy posible que las branquias se encuentren cerradas debido a la producción de mucosa, de ser así, se deben separar con mucha delicadeza, enjuagando el interior de estas asegurándonos de que el agua penetre el área. Es conveniente que pase 24hs en un recipiente aparte con tapa tipo mosquitero y un aireador con un difusor. No se lo introduce directamente al estanque para que no tenga que exigirse al principio en el nado.

De sobrevivir el pez, es probable que parte de sus aletas se desintegren. El tiempo fuera del agua deshidrata el tejido de las aletas, y este morirá hasta llegar al área donde la circulación sanguinea nunca cesó. Esto no requiere tratamiento y es probable que el pez permaneza desfigurado de forma permanente. De surgir lesiones, se deben de medicar con un antibiótico. Ahora bien, es difícil que un pez salte del estanque por si solo. Si es común ver a koi y carassius comenta saltar de recipientes pequeños pero no de estanques. Si llegáramos a ver a un pez fuera del agua, miremos para arriba que seguro algún pájaro como el venteveo fue quien lo sacó. Es por ello que es tan importante tener algunas plantas flotantes, para protegerlos.

Población del estanque

La cantidad, densidad y dispersión de pobladores que tenga el estanque tiene un efecto directo sobre el crecimiento del pez. Un estanque sobrepoblado de peces producirá que los mismos crezcan en tasa más baja de lo normal, esto se debe que deben ocupar el mismo espacio. Generalmente, en esta clase de estanques la calidad del agua no es óptima. Además, con altas cantidades de peces en estanques, los peces sufrirán de tensiones. Por lo tanto, si queremos hacer crecer a nuestros peces de forma correcta, no sobre-poblemos el estanque dado que podremos de esta forma lograr mejores resultados en cuanto a tasas de crecimiento, calidad de agua y madurez sexual.

La temperatura del agua

Cuando la temperatura del agua desciende, el pez tiene menos capacidad de digerir los alimentos. En los meses de invierno cuando la temperatura es inferior a los 10C (para estanque solo de peces de agua fría), es recomendado alimentar al pez con alimentos a base de germen de trigo dado que son más fáciles de digerir que el alimento común. Con este alimento en inverno también se reduce la posibilidad que los alimentos no digeridos fermenten dentro del estómago. El problema con esto es que las bacterias patógenas se pueden formar dentro del estómago de los peces ocasionando malestares y en algunos casos la muerte. Es por ello que es muy importante en invierno dar menos cantidad de alimento a los peces y con la menor cantidad de proteínas posibles.

A medida que la temperatura del agua aumente, el pez requerirá un porcentaje de proteína más elevado en su alimentación para el crecimiento, para reparar lesiones durante el invierno y para la reproducción. Para ello, debemos darle de comer alimentos que contengan 35%-40% de proteína a base de harinas de pescados. Pero no olvidemos, en todos los casos se debe alimentar con vegetales también. También es aconsejable a principios de la primavera, incluir un alimento con refuerzos en vitaminas para levantar las defensas de los peces.

Herencia genética

La herencia genética actúa de forma directa sobre el crecimiento del pez. Si los padres eran pequeños, las crías serán pequeñas. Si los padres fueron mal alimentados, a las crías les costará más crecer, etc., etc. No hay forma de evitar un crecimiento lento si los padres no fueron sanos o bien cuidados, ningún medicamento o alimento eliminará la herencia genética de los padres.

La tasa de crecimiento de un pez adulto es mucho más baja que la tasa de crecimiento de un pez joven. Esto es porque los peces maduros para reproducir utilizarán la mayoría de su alimento para producir los huevos o el esperma. Esto sin embargo no significa que el pez no continúa creciendo a través de los años. Los peces crecen toda su vida, pero en una tasa más lenta después de la madurez. Por lo tanto es mejor comprar un pez joven y asegurar lo que estamos diciendo los primeros 3 años. Esto nos asegurará de que consiga el máximo tamaño cuando sea adulto maduro.

Mantener el agua limpia:

Es fundamental que el dueño le proporcione agua bien limpia a sus peces, cambiándola frecuentemente. La temperatura del agua debe mantenerse de acuerdo a la necesidad estacional, casi siempre entre 61 y 75 grados Fahrenheit, el nivel de pH de su acuario debe mantenerse entre 7 y 7.5, y deben tenerse instalados los filtros adecuados para mantener la calidad del entorno. Para el seguimiento de la calidad del agua, se debe establecer una rutina regular de pruebas de agua al menos una vez a la semana. Un Koi adulto ya maduro puede llegar a medir hasta los 80cm de largo, en algunos casos se llegaron a tener ejemplares de 100cm pero son casos aislados.

Edad del Koi

Koi adulto

Existe una ecuación de crecimiento de los koi, se llama "ecuación de crecimiento Ludwing von Bertalanffy". El autor de esta ecuación es que lleva el nombre de la misma, la desarrolló en 1938 y aún se la utiliza por su precisión. Según la tabla, un koi alcanza el 50% de tu tamaño final a los 24 meses de vida, un 95% a los 10 años y un 99% a los 14 años de vida. El crecimiento del koi depende directamente del medio ambiente en que se encuentre. Agua con mala calidad, sobrepoblación, alimento deficiente, stress, herencia genética, etc. son causas de un crecimiento deficiente.

Siguiendo con la ecuación, de acuerdo a ella un koi crece en promedio 2cm por mes, en verano más y en invierno menos. Ese crecimiento cuando llega a la madurez sexual continua pero en menor medida:

Tabla de edad del Koi

Si tenemos al koi desde chiquito no hay problemas en saber su edad, pero cuando recibimos a un koi ya joven no sabremos bien la edad. Para ello, simplemente lo medimos y nos fijamos en la tabla que ilustramos anteriormente.

Existe otra forma de saber la edad del koi, es a través de la cantidad de anillos anulares que tiene la espina dorsal de la aleta caudal. Pero se no se recomienda calcular la edad de esta forma dado que se puede llegar a lastimar el pez.

Sexo del koi

Koi entre flores de Loto

De por si, es muy difícil distinguir el sexo del koi, más aún en koi jóvenes (menores a 20cm); pero daremos algunos puntos para que puedan hacerlo:

  • Las hembras tienden a ser más redondas en su parte baja (estómago), la aleta pectoral es más redonda y sus aletas tiendan a ser más pequeñas.
  • Los machos son más esbeltos, con aleta pectoral más acentuada y sus aletas tienden a ser más grandes.
  • Los colores de los machos son mucho más brillantes que los colores de la hembra.
  • En los machos adultos mayores a 35cm la parte de las branquias es áspera. De todas formas no intente tocarlas para saber el sexo, pruebe las otras formas.
  • La manera más fácil de determinar el sexo es ver los peces que persiguen a los otros peces. Los que persiguen si son más brillantes que los perseguidos son machos. Esto se puede ver bien en primavera y verano.
  • Otra manera es observar si hay un koi particularmente agresivo pero sin lastimar al resto, si lo identifica es el macho. Mire a quienes persiga que serán las hembras. Posteriormente observe que peces andan detrás de las hembras que serán los macho.

Estos puntos que comentamos, solo sirve para koi a partir de los 20cm de largo, si se quiere saber antes que sexo es, deberá esperar a la primavera dado que los kois jóvenes machos están siempre al lado de los kois machos adultos.

Proyecto de Ictioterapia con peces Koi

Lo principal es entender que la Ictioterapia no es "masaje a los pies con peces", ese es una burdo titulo del que se adueñaron injustamente miles de spa, para llevar y convencer a la gente a que se sentara en el bode de una pileta para que docenas de peces turcos les eliminaran toda la piel muerta de sus pies. Hoy esta terapia esta en duda, por los recientes estudios realizados en Inglaterra y España que alertan los peligros de contraer Hepatitis B C y SIDA.[1]

El verdadero proyecto de ictioterapia

Este es un proyecto terapéutico basado en la observación e interacción con peces ornamentales llamados Koi, que favorece a niños con Síndrome de Down y Autistas, como parte de los esfuerzos de la comunidad por mejorar la salud y calidad de vida de estos niños.

Esta terapia permite la interacción de los infantes con los peces usando sus manos y pies, lo que facilita una mejor adaptación de los pequeños a su entorno y una mayor confianza en si mismos y sus seres queridos.

El tratamiento combina el color, sensibilidad y movimiento de los peces Koi, con terapias tanto individuales como grupales, las cuales contribuyen a eliminar conductas asociadas a la enfermedad como el estrés y la depresión. Los Koi, por sus colores salmones, negros, amarillos y rojos, son los más efectivos en este tipo de terapia.

Este método, destaca los notables progresos en los niños con Síndrome de Down y Autistas elevando su comunicación e interés por aprender colores, números y mejorando su psicomotricidad, hoy comprobado cientificamente en los paises desarrollados, como una alternativa de salud positiva, que aumenta el crecimiento y salud fisica y psicológica de este tipos de niños Este proceder terapéutico, que se realiza en secciones de 15 a 20 minutos con profesionales y especialistas entendidos en la materia.

La leyenda de los peces Koi

Koi Wallpaper.jpg

La leyenda dice que los peces que conseguían nadar río arriba hasta la cascada y subirla, al llegar como recompensa por su esfuerzo se transformaban en dragones, por eso dicen que las carpas Koi se parecen tanto a los dragones. Normalmente cuando se representa una carpa Koi se consideran de buena fortuna en los negocio o en la vida académica, también esta asociado a la perseverancia ante la adversidades (fortaleza) y la persistencia, por otro lado también se considera un símbolo de paciencia y longevidad. Se dice que el ascenso del koi a la cascada significa “triunfar en la vida“.[2]

La leyenda

Hace muchos años, en un tiempo antes de la historia, una numerosa escuela de peces koi nadaba por el río Amarillo. Los colores de sus musculosos cuerpos brillaban con la luz del sol, como un millón de joyas vivientes.

Todo iba bien hasta que los peces alcanzaron una cascada. Muchos de ellos se asustaron; pensaron que sería más fácil fluir con la corriente del río y no arriesgar sus bellas escamas por subir la montaña. Sin embargo, un grupo de tan solo 360 koi se quedó, listo para enfrentar la cascada desconocida y conocer la cima. Saltando con todas sus fuerzas, cada koi se esforzó por llegar a la cumbre de las cataratas. Una y otra vez, sus cuerpos se lanzaban al aire solo para golpearse contra el agua helada.

Todo este chapoteo llamó la atención de unos demonios, que se reían cruelmente de la lucha infructuosa que libraban los koi. Agregando a su miseria, los demonios sádicamente emplearon la magia para aumentar la altura de las cataratas. Aun así, estos koi fueron valerosos. Sin inmutarse, el koi redoblaron sus esfuerzos minuto a minuto, hasta que transcurrieron cien años. Al final, con un salto heroico, un pequeño koi alcanzó la cima de las cataratas. El espíritu del cielo sonrió en señal de aprobación y transformó el koi agotado en un dragón de oro brillante.

Él pasa sus días alegremente, persiguiendo las perlas de la sabiduría a través de los cielos vastos y eternos. Desde entonces, siempre que otro koi encuentra la fuerza y el coraje para saltar las cataratas se ve convertido en un dragón celestial. Las cataratas hoy en día se conocen como La Puerta del Dragón y, debido a su resistencia y perseverancia, los peces koi se han convertido en símbolo de la superación y el cumplimiento de el propio destino.

Así como este valiente pez, convertido en un radiante dragón, halló la fuerza en sí mismo para alcanzar sus metas, todos debemos reconocer nuestra capacidad para forjar el destino. Nuestra recompensa es la felicidad, prudentemente dotada de sabiduría.

Pizarra

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Los peces dorados eran solo plateados, el hombre los cambio geneticamente

Los peces dorados actuales que abundan en los acuarios fueron los primeros peces domesticados por el hombre. Descienden de una pequeña carpa de china que existió hace miles de años y era completamente plateada, con ocasionales mutaciones que le otorgaban tonos rojos, naranjas o amarillos. La primera de esas mutaciones fue registrada durante al dinastía Jin, hace quince siglos.

Recién en la dinastía Tang (618-907), se volvió popular mantener a estos peces en estanques artificiales. Sin quererlo, la gente se interpuso en el camino de la selección natural al aislar a los peces de colores más vivos, logrando, obviamente, que se aparearan entre ellos y dieran lugar a peces cada vez más dorados.

Finalmente, durante la dinastía Song, en el año 1162, la emperatriz ordenó la construcción de un gigantesco estanque para el solo propósito de esta variante, que era de su predilección. A partir de allí, los peces mutantes se expandieron hasta llegar a Europa en el siglo XVII, y de los plateados originales se sabe poco.

Fuentes y Enlaces de Interés

  1. La Vanguardia España/Alertan
  2. Cyprinus rubrofuscus Lacepède, 1803/en ingles
  • Taylor, J., R. Mahon. 1977. Hybridization of Cyprinus carpio and Carassius auratus, the first two exotic species in the lower Laurentian Great Lakes. Environmental Biology Of Fishes 1(2):205-208.
  • Jian Feng Zhou, Qing Jiang Wu, Yu Zhen Ye & Jin Gou Tong (2003). Genetic divergence between Cyprinus carpio carpio and Cyprinus carpio haematopterus as assessed by mitochondrial DNA analysis, with emphasis on origin of European domestic carp Genetica 119: 93–97
  • Lowe S., Browne M., Boudjelas S., De Poorter M. (2000). 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Una selección del Global Invasive Species Database. Publicado por el Grupo Especialista de Especies Invasoras (GEEI), un grupo especialista de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), 12 pp. Primera edición, en inglés, publicada junto con el número 12 de la revista Aliens, diciembre 2000. Versión traducida y actualizada: noviembre 2004.
  • Clarkekoi/en ingles/Cons.20mar 2015
  • PDF 100 especies exóticas más dañinas del mundo.
  • Terapia Alternativa con peces Koi en Quilicura, TA-KOI
  • youtube.com/ Dance of Koi

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